Большой канал, увиденный с высоты, напоминает изогнувшуюся змею, символ греха, но и символ тайного познания. Или, может быть, он напоминает дракона? Тот самый символ неизведанного, который Юнг называл Тенью. Это дракон, чья глава упирается в остров Св. Георгия (San Giorgio).

Palazzo Ducale

И сразу вспоминается холст кисти Витторе Карпаччо, находящийся в здании Св.Георгия ( La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni), построенном общиной склавинов (хорватских моряков и купцов, проживавших в Венеции). На картине Св. Георгий на всем скаку насквозь пронзает длинным копьем крылатое чудовище. На земле разбросаны полуистлевшие тела и черепа, вдалеке виден холмистый пейзаж, а на фоне прекрасных зданий идеального города, раскинувшегося на берегу залива, предается молитве юная принцесса. Только внимательному путешественнику Венеция открывает таинственные страницы своей истории, давая возможность изучать их неторопливо и вдумчиво. Опьяненный красотой этого города, пришелец вовлекается в призрачную жизнь, где слышен шепот неприкаянных душ, где здания скорее соединяются с преисподней, чем выходят на Елисейские поля. Здания, вроде Палаццо Дарио, который расположен за зданием Коллекции Пегги Гугенхайм, на крохотной площади Барбаро. Его фасад в стиле Возрождения, изображенный на нескольких великолепных картинах Клода Моне, немного наклонен влево, и среди орнаментальных мотивов видны странные отверстия, похожие на следы от выстрелов…Первый хозяин, Джованни Дарио разорился вскоре постройки палаццо в 1487, а его дочь Мариетта умерла от тоски. Джакомо Барбаро, живший здесь в 17 веке, был убит в Кандии (Греция). Раудон Браун, английский ученый, который приобрел это здание в 1832 году, спустя 10 лет покончил с собой.
Среди его несчастных обитателей известны Чарльз Бриггс, изгнанный из Венеции по обвинению в мужеложестве; Генри Де Рейнер, тяжко болевший; Арбит Абдол, богатый армянский купец, умерший в нищете; граф Филиппо Джордано делле Ланце, убитый любовником, тот разбил ему голову статуэткой; Кристофер Кит Ламберт, менеджер рок — группы «The Who«, который умер в Лондоне в 1981 году при неизвестных обстоятельствах; промышленник Рауль Гардини, который покончил с собой, подвергшись судебному расследованию под названием «чистые руки» в начале девяностых.
Тенору Марио дель Монако удалось только слегка прикоснулся к проклятию дома Дарио. Возвращаясь домой со встречи, назначенной по поводу приобретения дома, он попал в автокатастрофу и отказался от своих планов. На фасаде дома, будто отмеченном злой судьбой, написано «Urbis Genio Ioannes Darius», что в следует понимать как «Джованни Дарио — злой гений города», и эту фразу можно прочесть как анаграмму «Sub ruina insidiosa genero», что значит «коварно превращаю в прах».

©apt Venezia

Достаточно сделать несколько шагов, и вы окажетесь перед другой загадкой, связанной с базиликой Санта Мария делла Салюте, построеной в 1631 году, согласно церковной версии, чтобы победить чуму, но нельзя исключить и ее «эзотерического фундамента». Архитектор базилики Балдассаре Лонгена происходил из еврейской семьи, он был знаком с Каббалой и создал октогональный план будущей базилики. Но когда он показывал план заказчикам, он представил им ложные размеры будущей церкви. На самом деле, все здание построено на основе деления сторон на 8 и 11. Если число 8 — одно из важнейших в христианской традиции, символ бесконечности и вечной жизни, то число 11 имеет многозначный смысл, с одной стороны, оно обозначает нарушение 10 заповедей, а с другой, Бога и Его 10 эманаций, Сефирот, в иудейской традиции. Все размеры этой церкви кратны 8 и 11, что является эзотерическим пересечением христианства и иудаизма, которые сообщают этому место необыкновенную энергию. Кстати о Каббале, позади базилики проходит улочка Ка Бала. «Ка» в Венеции значит сокращенно «Кàза», «Дом», только в Венеции никогда не жила никакая семья по фамилии Балà.

Со ступеней церкви Санта Мария делла Салюте отлично виден собор Сан Марко и две колонны на площади Пьяцетта, увековеченной на прекрасных полотнах Каналетто и дель Гуарди. Это площадь, где веками приводились в исполнение смертные приговоры. Последним из казненных был некто Доменико Сторти, повешенный в 1752 году за убийство брата. Рассказывают, что колонн должно было быть три, но, во время их доставки, третья, со скульптурой крокодила наверху, утонула в море во время страшной бури. Ходят слухи, что в туманные дни голова чудовища появляется в волнах, и случается, что в одном из шести концов города пропадает юная девственница.

©apt Venezia

Недалеко оттуда, а именно при входе в собор Св. Марка, на мозаичном полу представлена яркая композиция алхимического содержания, хотя обычно посетители ее не замечают. Это мозаика, изображающая двенадцатигранник, усыпанный звездами, на котором видны седмица планет, четверица элементов, квадратура круга, алхимическая роза, а в ее недрах зарождается философский камень. Именно здесь, с большой вероятностью, в 1778 году встретились Джакомо Казанова, знаменитый более своими любовными похождениями, чем алхимическими и прочими знаниями, и граф Калиостро. Они сошлись, чтобы обсудить с глазу на глаз магические формулы. Внутри церкви находится другая загадочная мозаика: она напротив капеллы Св. Исидора и изображает носорога. На самом деле, в XIII веке, времени создания этих мозаик, носороги еще не были известны, первый из них появился в Европе в 1515 году, в качестве подарка от султана Камбея (города в Индии) королю Португалии. (Альбрехт Дюрер изобразил эту сцену на прекрасной гравюре). Но в Венеции изображения не зависят от действительности: это аллегория. Рог носорога означает силу, дерево позади него — ценность знания. А, вот, кто создал эту мозаику и когда, на этот вопрос так никто и дал ответа.

©apt Venezia

Когда вы выйдете из Сан Марко, отправляйтесь к Понте Риальто, там вы увидете одного горбуна, не такого известного, как горбун Нотр-Дама-де-Пари, но не менее печального горбуна Риальто, на Кампо Сан Джакометто. Говорят, что эта статуя под мостом изображает одного вора, действительно жившего неподалеку. Ему присудили своим горбом поддерживать мраморную лестницу, и он стоял на коленях до самой смерти. По другим же сведениям, это был человек, на согбенную спину которого становились герольды и читали государственные указы. А после его статую целовали воры, присужденные бежать от Сан Марко до Понте Риальтоголыми между двумя рядами горожан, которые стегали их кнутами. Добежав до горбуна, осужденные целовали его, потому, что это означало конец их наказания. А, может быть, это образ человека, согнувшегося под тяжестью существования, «Сизифа эпохи Возрождения».

Venezia Ponte rialto

Есть множество тайных и странных историй, которые путешественник может узнать о Венеции, прочитав «Венецианские тайны» и «Тайны Лагуны и Ведьмины рассказы» Альберто Тозо Феи, или книгу «Рыба-Венеция» Тициано Скарпы, в которой тот предлагает сыграть в одну странную игру. Ею мы и завершим нашу мистическую прогулку: «Вернитесь на площадь Св. Марка, к колонне на самом углу Палаццо Дожей, от нее дойдите к четвертой колонне с торца, что выходит на Сан Джорджо, и вы заметите, что эта колонна выступает среди других. Прислонитесь к ней спиной и попробуйте обогнуть ее всю, да так, чтоб не упасть с узенькой базы колонны. Когда я был ребенком, я все время старался сделать это, но чем это было больше для меня: игрой или преодолением препятствия, я не знаю. Меня пробил настоящий озноб, когда мне сказали, что что осужденным на смерть предлагали это испытание, как последний шанс на спасение. (…) В любом случае, мне очень близка эта идея: дать человеку шанс удержаться на нескольких сантиметрах над смертной бездной — намного лучше, чем заставить его туда кануть».

Фотогалерея

Фотогалерея

Карта